Олів’є Тискенс

Фотографія Олів'є Тискенс (photo Olivier Theyskens)

Olivier Theyskens

  • Громадянство: США

    Біографія

    Сьогодні у дизайнера Олів’є Тіскенса немає приводів сумувати: він очолює Дім Nina Ricci і одягає зірок Голлівуду.

    Тридцять років для художника не вік. А наш герой Олів’є Тискенс до цього часу вже може записати на свій рахунок заснування власної марки, роботу в Будинку моди Rochas і, нарешті, пост креативного директора в Nina Ricci. Міг мріяти про це тихоня і скромник Тискенс?

    У 1997 році він кинув навчання у Вищій національній школі візуальних мистецтв «Ля Камбр» в Брюсселі. Так що всі його успіхи тим більш примітні, що Олів’є навіть диплома не отримав.

    Але йому не потрібні ніякі свідоцтва про те, що він художник. Тискенс не просто обдарований від народження, він нібито отримав благословення згори. Судіть самі.

    Не злякавшись піти своєю дорогою, дизайнер почав створювати речі з старих мережив і шовкових лоскутов, куплених на » блошиних ринках. І що ж? Вже через рік Мадонна сфотографувалася в одязі з його весняної колекції, і про Тискенсе заговорили.

    «Багатообіцяючий художник, естет, романтик, прекрасний принц» — зарясніла епітетами преса. Але його не можна було збити з пантелику похвалами та оплесками. Як і великий естет Оскар Уайльд, Олівер Тискенс покладається на внутрішнє відчуття краси, а не на аванси критиків і улесливих журналістів.

    «Якщо я щось роблю, то від душі. Люблю радіти життю та створювати одяг, яка відповідає своїй епосі, красиву і,що називається, juste». Це французьке слово — «правильний», «точний», раз у раз миготить у промові дизайнера.

    У роботі кожного модельєра є ключова колекція, яка визначає його майбутнє, відкриває дороги. Таким переломним стало його дев’яте «зібрання творів», випущене напередодні 2002 року. Тоді на подіум Олів’є випустив моделей, на туфлі яких прикріпив опудала канарок. «Птахи для мене символ крихкості, випадання з гнізда і навіть декадансу. То ж вони символізували і в XIX столітті, тільки тоді пташками, прикрашали капелюхи, а не взуття».

    Напевно, цю символіку сприйняв на свій рахунок і переживає, прямо скажемо, не найкращі часи Будинок Rochas, який на той момент існував тільки завдяки своїй парфумерної лінії. Тіскенса запропонували реанімувати знаменитий бренд, і він, окрилений, відправився в Париж.

    Втім, ні таланту Тіскенса, ні підтримки з боку критиків не вистачило на те, щоб повернути Rochas до життя, і в липні 2006 року Будинок спочив у бозі. А Тискенс пізнав жорстокий парадокс моди: не встиг він відсвяткувати отримання найпрестижнішої в світі дизайну премії CFDA і прийняти похвали від самої Анни Вінтур, як тут же опинився безробітним.

    Але незабаром надійшла нова пропозиція: цього разу від Будинку Nina Ricci. Незважаючи на те, що їх популярностьпадала, Будинок успішно тримався на плаву завдяки своєму імені і добре поставленому і прибуткового сектору аксесуарів.

    Дебютна колекція Тіскенса під маркою Nina Ricci «осінь-зима 2007/2008» з’явилася напередодні ювілею легендарного аромату Будинку — l’air du Temps, створеного в 1948 році. В такий момент тільки злітати, літати і творити. Тим більше молодому дизайнерові, який потрапив у покої «сплячої красуні», як часто іменують Дім Nina Ricci.

    На новому етапі творчого шляху птахи знову зіграли одну з головних ролей. «У перший робочий день у мене на столі не було нічого, крім флакона l’air du Temps цілуються з голубками, — розповідає Олів’є Тискенс. — До речі, моя мати дуже любила саме ці духи, так що з птахами у мене особлива, в прямому сенсі слова, духовна зв’язок».

    Немов у відповідь на його любов асиметричні лінії цієї колекції рухаються, різко повертаючи, і лягають з косою, як крила голубки в бриючому польоті. «Технічні труднощі? Були. Але так навіть цікавіше, бо на «віражах» найпростіші речі вийшли яскравими і динамічними».

    Палітра його колекції теж воістину голубина. Дизайнер робить ставку на всі відтінки сірого — від сизо-блакитного до сланцевого—і розбавляє їх жовто-зеленими і яскраво-жовтими сполохами кольору. «Починати краще з чистих тонів, до того ж колір сонця — juste, те, що треба», — зауважує він. Саме в цьому кольорі він побачив Різ Уізерспун — і на оскарівської червоній доріжці вона з’явилася в лимонному плаття-корсажі. Кращої реклами для нової колекції і не придумаєш. «Сьогоднішня дівчина від Nina Ricci, — вважає Тискенс, — не стільки парижанка, скільки москвичка, мешканка Нью-Йорка або Токіо. У неї є свій погляд на життя, свою думку. У всякому разі Різ Уізерспун — саме така».

    У колекції Тискенс не змінив своєї фірмової романтиці: значна порція приземленого міського шику розбавлена повітряними шиньонами з страусового пір’я. Сукні — легкі шовкові, мохерові, наче лялькові і трикотажні. Комфортні топи і вільні вовняні брючні костюми оживлені тонкої «крученої» тасьмою. Як кульмінація шоу – сукні скульптурних силуетів — безперечні шедеври швейного мистецтва. Пташиний політ триває — до корсажу одного з суконь прикріплені крила. За словами Тіскенса, «пір’я — самий легкий і в той же час самий складний в роботі матеріал».

    Звичайно, колекція вибивається із загального ряду за кольором і настрою, але вона классична, шикарна і «tres juste».

    Оскару Уайльду така точність була потрібна виключно в ім’я мистецтва. Олів’є Тіскенса — в ім’я мистецтва моди.