Олександр Маккуїн

Фотографія Олександр Маккуїн (photo Alexander McQueen)

Alexander McQueen

  • День народження: 17.03.1969 року
  • Вік: 40 років
  • Місце народження: Лондон, Великобританія
  • Дата смерті: 11.02.2010 року
  • Громадянство: Великобританія

Біографія

Менше всього він схожий на модельєра. Якщо уявити собі цю людину в традиційному «портновском» стилі — з великими ножицями в руці, замислено схилив голову набік над шматком тканини, — вийде дуже смішно. Хтось каже, що він нагадує рок-музиканта… Більше всього він схожий на двієчника. Він совається на стільці в сумному передчутті питань, «які вже чув мільйон разів». Протягом розмови неодноразово вимовляє горезвісне англійське слово з чотирьох букв, але при цьому на його обличчі тінь збентеження. Збентеження? Бачити його на обличчі людини, якого називають «лондонським горлодером», «хуліганом від моди», «білою вороною»? Несподівано.

Джерело інформації: журнал «ELLE Росія» No.18, лютий 1998.

Маккуїн говорить на густому восточнолондонском говіркою. До того ж дуже тихо. Його мова періодично переривається зовсім дитячим гучним смішком — коли йому подобається видана ним фраза. «Я нікому не нав’язую свою одяг. До того ж тут Росія. Я не хочу стати черговим тираном».

Своєрідним тираном Маккуїн вже, правда, уславився. Не задавайте йому запитання про «творчі плани» і «Ким були Ваші батьки?». «Мені завжди цікаво поговорити з молодим розумною людиною, якщо він буде ставити нормальні питання, — нервово бурмоче він на самому початку інтерв’ю. — Я отримав популярність порівняно давно, тому журналісти повинні бути знайомі з моєю біографією. Я не збираюся витрачати свій час на придурків, які будуть знову катувати мене на предмет мого ставлення до Джона Гальяно або запитувати про «нитки, що зв’язують моя творчість з творчістю Юбера Живанши». Я просто людина, і якщо мене все це дістане, я про це прямо скажу».

Розповіді про його манерах і витівки обійшли не одне періодичне видання. Ось як описує його студію, де йде підготовка до показу колекції, кореспондент журналу Details: «Приміщення виглядає так, як ніби терористи підірвали зоопарк. Всюди клаптями розкидані шкури, що колись належали кози, вівці, зебрі і іншим вже явно не домашнім тваринам. Бути може, його двокімнатна студія та стане епіцентром ударної хвилі, яка принесе нам новий шик, але зараз там вкрай погано пахне. У приміщенні стоїть важкий дух мертвечини, відбілювача, курива і тривоги. Здається спокійним Маккуїн акуратно прикріплює шпильками шматок шкіри до жіночої куртки, одягненої на манекен. Блакитними очима, м’яким пушком на щоках і верхніми зубами, виступаючими з маленького рота, він нагадує моржа. Я питаю в нього, що це за шкура. «Крайня плоть», — кидає він. Так, у всякому разі, мені почулося. Його безпристрасний голос звучить так, як ніби закипає десь у глибині гортані і, немов пара, що виходить назовні з носа. «Крайня плоть?» — перепитую я. «Ні! — голосно відповідає він. — Я сказав: кабаняча плоть. Кабаняча шкура. — Він видає звук, що віддалено нагадує посмішку або навіть схлип якого-небудь тварини. — Хоча я раніше працював і з крайньою плоттю», — гегочучи, додає він».

Коли пару років тому газетні заголовки почали сурмити славу молодим британським модельєрам, Олександр Маккуїн (для друзів — просто) швидко став головним героєм всіх публікацій. За обсягами продажів він сильно відстає від таких гігантів маркетингу, як Прада і Донна Каран, однак не доводиться сумніватися в тому, що це одна з найбільш гаряче обговорюваних фігур в світі моди.

Шанувальники Макквіна віддають хвалу його майстерності закрійника, багатому уяві і стверджують, що він повернув моду життєстверджуючу силу і сексапільність, відродивши мережива, прозору тканину, приспущені штани і широченні накладні плечі (є, втім, і такі, хто іменує Маккуїна «МакМюглером» по асоціації з Тьєррі Мюглером, широко використовували накладні плечі задовго до Макквіна). Можливо, що вся ця викликає сексуальність коли-небудь стане частиною повсякденного життя? «Це залежить від вас (жінок). Я не жінка. І не трансвестит. Я все це не купую. Але сподіваюся, що коли вас почне нудити від однобортного жакета, ви з

ахотите більшого».

У свої двадцять вісім він розробляє моделі для двох ліній: своєї власної, з торговою маркою McQueen (за підтримки Onward Kashiyama, японської імперії готового сукні) і французького Будинку моди Givenchy. Коли восени 1996 року Маккуїн поступив на роботу в Givenchy в якості головного художника-модельєра, багато побачили в цьому чи не виклик суспільству. Юбер де Живанши, створив еталон елегантності в одязі своїми чорними сукнями, які носила «обличчя» Будинку чудова Одрі Хепберн, — і якийсь простолюдин, матюкальник. «Бик в бутіку», — поскаржився один газетний заголовок, перефразовуючи приказку про слона в посудній лавці.

«Я не благав дати мені роботу. Вони (Будинок Givenchy) мене самі знайшли. Значить, їм потрібно те, що я роблю, — роздратовано каже Маккуїн. — Мене хвилює тільки думка мого начальника (Бернара Арно). — Трохи подумавши, він додав: — І клієнтів. Всі, хто знаходиться між ними, хай котяться до біса». Він взагалі досить часто і нервово вдається до висловлювань в дусі «він сам до мене прийшов». Розповідаючи про роботу над образом Бьорк для її альбому Homogenic і костюми для «Роллінг Стоунз», Маккуїн фиркає: «Мені подобається музика Бьорк, до того ж вона мій друг, але я байдужий до творчості «Роллінг Стоунз». Вони прийшли до мене, тому що їм подобається моя одяг. Я їм сам нічого не пропонував».

Коли рік тому його запитали, ніж було навіяно назва його лондонського шоу «Там, у джунглях», він згадав документальний фільм про газелях. «Я подивився на газелей, які пожирали леви та гієни, і сказав собі: «Це ж про мене фільм! Хтось постійно полює за мною, а якщо зловить, то точно так само з’їсть. Світ моди — це джунглі, повні огидних, зажерливих гієн». А тепер? «Тепер я перетворився на лева. Я сам пожираю гієн», — він задоволено сміється.

…Своє перше плаття Маккуїн намалював у трирічному віці. Таке заняття навряд чи можна було назвати характерним для дітлахів з Степні, суворою робочої околиці Лондона. Це здавалося незвичайним не тільки однолітків, але і його батькові, таксисту. «Нечувана річ, щоб у сім’ї зі східного Лондона з’явився художник», — говорить Маккуїн.

Він почав вчитися ремеслу модельєра, коли йому було всього шістнадцять років. Просто кинув школу і пішов працювати на Севіл-Роу, лондонський бастіон високої портновского мистецтва (Севіл-Роу — вулиця в Лондоні, де розташовані ательє дорогих чоловічих кравців). В ательє Anderson & Shepherd він написав крейдою на піджаках, один з яких призначався для принца Чарльза, слова: «Тут був Макквін» і, на знак протесту проти монархії: «Я — сука» (в дуже м’якому перекладі). Після цього перейшов в ательє Gieves & Hawkes там же, на Севіл-Роу, де трудився над брюками. Пізніше працював у театрального костюмера, шив різні сукні, вивчав тонкощі портновского майстерності. Але ця робота йому не подобалася, хоча, за його ж визнанням, він був оточений справжніми «королевами». В результаті він відправився в Мілан працювати в Ромео Джильи, де з перших рук отримав знання про основи виробництва та маркетингу сучасної моди. Отримавши освіту у престижній школі моделювання та дизайну St. Martin’s в Лондоні, Маккуїн відчув себе справжнім модельєром. Найбільш відомими його творами того періоду були штани «попка», які сиділи на талії так низько, що було видно улоговинка м

між сідницями, і топік, заляпаний кров’ю і брудом. Перші покази, які він проводив ще будучи вільним художником, мали певний політичний сенс. Так, він завертав манекенниць в целофан, «прикрашав» їх жакети слідами від автомобільних шин або випускав чорношкіру модель на подіум у наручниках. У одному сезоні він виваляв сукні в грязі і приліпив до них мертву сарану. Це було зроблено, щоб зобразити лихо, що стало причиною неврожаю в Африці. В іншому сезоні він влаштував показ в церкві, де заявив: «Релігія — це джерело всіх воєн у світі». Такі слова стали серйозним порушенням норм, що існують в світі моди, де модельєри рідко вимовляють що-небудь більш сміливе, ніж: «Коричневий — це новий чорний» або: «Цей рік мені бачиться в смужках».

Пару років тому Маккуїн, шотландець за походженням, організував шоу під назвою «Насильство над Шотландією» в пам’ять про різанину, яку влаштувала Британія в Шотландії в XVIII столітті. Дівчата виходили в розірваному одязі, а з-під шотландських спідниць у них виднілися бинти. «Преса мене розіп’яла за це, — згадує він, — але я радий, що це зробив».

Циніки кажуть, що Маккуїн ретельно прораховує свої кроки, щоб привернути до себе увагу преси. Сам же він стверджує, що всього лише оголює потворну правду перед глухою до всього публікою.

«Коли я почав влаштовувати свої шоу, я прагнув показати журналістам те, що вони зовсім не хотіли бачити: голод, кров, злидні. Дивишся на всю цю «фешн-тусовки» в їх дорогих прикидах і темних окулярах і розумієш, що вони зеленого поняття не мають про те, що відбувається в світі. Їх інтереси обмежуються рамками моди. Я витрачаю гроші на свої шоу для того, щоб показати цим людям іншу сторону життя. Нехай вони відчувають ненависть і відраза — мене це цілком влаштовує. Буду знати, що хоч якісь почуття в них пробудив».

Звичайно, до магазинів доходять лише деякі з эктравагантных, що шокують своєю відвертістю і кричущої сексапільністю моделей. «В колекціях від кутюр я маю право висловлювати себе як модельєр в такій мірі, в якій вважаю за потрібне. У прет-а-порте потрапляють лише елементи цього самовираження. На жаль, всі ми чудово знаємо, що більшості потрібен лише якийсь класичний жакет. Але це не моя проблема», — Маккуїн усміхається. Гіркоту з приводу обмеженого мислення масового покупця очевидна, хоча його висловлювання з цього приводу не так різання, як можна було б очікувати. «Я нікому ніколи не казав: якщо ти не носиш моє одяг, ти безнадійно відстав. Все дуже просто: людина має відчувати себе добре в одязі. Не відчуваєш себе добре — не купуй. І все. Я створюю свої моделі для сильної, незалежної жінки, яка знає толк в речах. Журналів мод платять за те, щоб вони говорили: треба носити це і те. А моя жінка не терпить диктату».

Жінка, що не терпить диктату. Жінка, без страху оголює груди, якщо їй того хочеться. Жінка, сбивающая з пантелику довжиною — вірніше, майже повною відсутністю довжини — своєї спідниці. Жінка-сила, жінка-влада. Хіба ви не бачите в цьому поваги до неї, схиляння перед нею і навіть кохання? Так він ж чистої води фемініст, цей Маккуїн. Він на нашому боці. «Я завжди намагаюся створити рівні умови для жінок і чоловіків. Я фемініст в чоловічому вигляді, — говорить він. — Я не хочу, щоб жінка виглядала сл

абеньким, наївним істотою, оповитим облачком шифону. Нехай цим займаються інші. Моя жінка має бути сильною, щоб протистояти будь-якому тиску на неї. У мене три сестри, і я неодноразово мав можливість спостерігати всі страждання, які доставляли їм чоловіки. В цьому, напевно, коріння моїх феміністських настроїв». А краса… «Краса — в серці того, хто дивиться, — мудро каже він. — Що толку намагатися бути красивою для всіх? Все одно для кого-то ви будете виглядати потворно. А для кого-то будете втіленням прекрасного… Як і я сам, наприклад». Відповідь на питання про ставлення до власної зовнішності був коротким: «Краще запитайте, що думає з цього приводу мій чоловік. Мій Маррей. М-а-р-р-е-й. Так і запишіть».

Розмова м’яко перетікає у сферу почуттів. Пристрасний, романтично налаштований, наївний. Прихильник моногамного шлюбу. У главу кута ставить довіру. Дає людям тільки один шанс. Якщо ви не здатні оцінити це, другого шансу у вас не буде. Ревнивий він? Та не те щоб він був ревнивий, просто не любить, коли з нього роблять ідіота… «Ой-ой-ой, щось ми занадто захопилися особистим… — сміючись, кричить він. — Давайте далі».

Наївний і романтичний людина не раз кричав зовсім інші речі. У тому ж журналі Details описується така ситуація: «…Ведуча передачі про моду на італійському телебаченні скаржиться, що простояла на вулиці цілих дві години, перш ніж їй дозволили пройти на показ. «Мені п’ятдесят років, — каже вона Макквіну, — і зі мною не можна так поводитися. Як ви це пояснюєте?» — запитує вона. Маккуїна починає бити дрож, обличчя його стає яскраво-рожевим. «Чого ви тоді прийшли, якщо вам тут не подобається. Не подобається — йдіть додому!» Співробітник Kashiyama постає перед камерою і закриває об’єктив долонею, вимагаючи припинити інтерв’ю. «Якщо вам не подобається це е…е шоу, — кричить Маккуїн з такою силою, що голос його зривається, — йдіть на ..!»

Йому постійно не вистачає часу. Настільки, що він навіть не зміг бути присутнім на показі своєї колекції для Дому Givenchy в московському метро. Прилетів — полетів. «З самого початку своєї роботи у «Живанши» я працюю без перерви. У мене іноді немає часу зробити те, що робить кожна людська істота. Ось так от я для вас це м’яко сформулював, хоча міг би сказати щось грубе», — він явно задоволений своєю ввічливістю. Не терпить питань про майбутніх колекціях: «Хлопці, я роблю 10 колекцій на рік. Звідки я знаю, що буде завтра?! Це фізично неможливо. Якою буде моя наступна колекція, я починаю розуміти тільки тоді, коли бачу шматок тканини на манекені. Світ в тому вигляді, в якому він зараз існує, не має майбутнього. Давайте спробуємо для початку прожити кілька днів».

Кажуть, Маккуїн заробляє близько мільйона доларів на рік, однак є відомості, що його більше цікавлять різні авантюри і гострі відчуття, ніж гроші. Він продає під власною маркою окуляри, дамські сумки, шарфи та інші аксесуари в Японії і в той же час відмовляється від багатьох інших привабливих пропозицій. «Я не виробляю духів, рушників, дитячих одежинок. Не звертайтесь до мене за постільною білизною, тому що у мене ви його не отримаєте. А якщо і отримаєте, то воно буде все в плямах, — говорить він. — Я бешусь, коли бачу всюди мій одяг. Я не хочу одягати всіх підряд, тому що мені не все подобається».