Крістіан Діор

Фотографія Крістіан Діор (photo Christian Dior)

Christian Dior

  • День народження: 21.01.1905 року
  • Вік: 52 роки
  • Місце народження: Гранвілль, Франція
  • Дата смерті: 24.10.1957 року
  • Громадянство: Франція

Біографія

Вже півстоліття ім’я Крістіана Діора є синонімом моди. Діор – це елегантність, жіночність і досконалий смак.

Крістіан Діор, друга дитина з п’ятьох дітей, народився 21 січня 1905 року в Гранвилле, колишньому рибальському порту на березі Ла-Маншу. Його батько зробив статки на торгівлі хімічними добривами, а мати перетворювала гроші в задоволення. Майбутній кутюр’є вже в юності захопився малюванням, мріяв стати великим художником, але батьки готували сина кар’єру дипломата.

Після настійних прохань матері, Крістіан здався і вступив у Вільну школу політичних наук. Однак на цьому його політична діяльність і закінчилася. Замість занять з міжнародного права та географії, майбутній кутюр’є проводив час у музеях, учився музичної композиції та живопису.

У підсумку Крістіан Діор і його друг Жан Бонжак в 1928 році відкрили художню галерею, де виставлялися роботи Дерена, Матісса, Брака, Пікассо. Але щастя не судилося тривати вічно. У роки економічної кризи батько Діора, який фінансував галерею, розорився, і підприємство довелося закрити.

Перегортаючи сторінки біографії тепер уже легендарного кутюр’є, дивуєшся його наполегливості, оптимізму і вмінню починати спочатку на порожньому місці. Після численних негараздів, тільки через 7 років Крістіан Діор повертається в художній світ. За порадою друзів він готує малюнки для французьких модних журналів і швидко завойовує популярність.

Незабаром майбутній кутюр’є знайомиться з Піге, у якого Крістіан рік працює модельєром. Але уперта доля знову забирає удачу. Діора призивають в армію. І в третій раз майбутній майстер починає з нуля: знову журнали, знову робота модельєром… Тільки в 42 роки Діору вдається, нарешті, показати своє справжнє обличчя.

Перший показ моделей пройшов в особняку на авеню Монтень на відкритті будинку моди Dior. Затягнуті талії, високо піднятий пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці до щиколотки, або прямі, або досить широкі — ось основні риси його першої колекції, яка сміливо рве з спадщиною довоєнної високої моди, що розвивалася в бік спрощеності та функціональності. Здавалося, новий силует, названий new look, злякає покупця, який звик за роки Другої світової до коротких спідниць і квадратним піджаків, але сталося навпаки. Втомлені від обмежень і злиднів парижанки із захватом прийняли колекцію.

Але перший успіх не був остаточною перемогою. Несподіваним протестом відгукнулася пуританська в ті часи Америка. «Як він посмів повернутися до розкоші в країні, паралізованою страйками, де уряди змінюються один за іншим, де не вистачає буквально всього?» — звиклі до незалежності від Парижа за роки війни, американські кутюр’є реагували різко. Був створений клуб на захист коротких спідниць. Діора звинувачували в тому, що він спотворив жінок.

Надалі, коли ім’я Діор стало еталонному елегантності і краси, майстра все ще продовжували звинувачувати у всіх смертних гріхах. Але кутюр’є суворо дотримувався правила: «Краще нехай тебе схиляють на першій смузі, ніж приділяють два рядки похвали на останній». І цей принцип завжди виявлявся вірним. Так і в 1947 році газетна галас не змогла довести, що новий силует поганий, скоріше, привернула увагу до нового слова в світі Високої моди. «Жінки відчули своїм вірним інстинктом, що я не тільки хотів їх зробити більш красивими, але і більш щасливими», — пояснював пізніше свій успіх Діор. Не дивно, що в тому ж 1947 році Діору вручили Оскара Високої моди.

Цей високий відзнаку до цих пір присуджується тим, хто вніс принципові нововведення у свою професію.

З 1947 по 1957 роки, придумуючи дві різні колекції в рік, Діор продовжував шокувати публіку. Назви ліній різали слух: «Віночок», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Це були образи, яких публіка чекала і побоювалася. Перед кожним показом глядачі тремтіли. Які зміни вони принесуть? Кожне плаття колекції мало свою назву, сюжет «п’єси» був заданий темою колекції і відбивав різноманітність світу, яким так дорожив кутюр’є: театр, опера, література, квіти, музеї, Париж. Іноді темою міг стати його інтимний світ: таємниці, картки.

Однак бажання керувати невеликим Будинком моди для еліти суперечило вмінню Діора вести справи. Після недовгих роздумів, вже зарекомендував себе кутюр’є приймає рішення створити відділ хутра і відкрити фірму «Парфуми Діор». «Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої сукні, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Духи — необхідне доповнення особистості жінки, це завершальний акорд для плаття, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини», — пояснював пізніше свій задум Діор.

Першим відкриттям для паризьких модниць став аромат «Міс Діор», за ними послідували «Діорама» і «Диориссимо». Але і це не задовольнило модельєра. Незабаром кутюр’є стає справжнім промисловцем. Його підприємства випускають краватки, корсети, рукавички, сумки, коштовності. У 1953 році у Діора з’явився взуттьовик Роже Вивье, вже відомий в США. Взуття, необхідний «штрих» для завершення силуету, доводить вишуканий вигляд «Діор» до досконалості. Таким чином, до середини 50-х Діор очолює справжню імперію, що стала визнаним лідером у світі розкоші. «Я завжди розглядав своє ремесло як боротьбу проти всього, що може бути середнім і деморалізуючий», — зізнається в одному з інтерв’ю майстер. Спадкоємці кутюр’є вважають ці слова виразом основної лінії поведінки Діора.

Одночасно з комерційним успіхом приходить суспільне визнання. У 1950 році вдячний народ нагороджує Діора орденом Почесного Легіону. Починається справжній парад з королівським родинам Європи. Королева Англії запрошує знаменитість представити свою колекцію в посольстві Франції в Лондоні. Така ж пропозиція надходить від правителів Греції. Але апофеозом виявляється показ моделей у Палаці Бленхейм перед аристократичними сімействами Великобританії на чолі з принцесою Маргарет та її гостями — герцогом і герцогинею Мальборо.

Натхнення Діора поширюється не тільки на Високу моду, він активно працює і для кіно. Його будинок моделей шиє костюми для головних героїв фільмів «Ліжко з колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовні листи» Клода Отан-Лара, «Мовчання золото» Рене Клера і багатьох інших. У його сукнях грали великі актриси і друзі: Марлен Дітріх, Ава Гарднер і Олівія де Хевиленд. Однак, як зізнається кутюр’є у своїх мемуарах, робота в світі сінематографа — скоріше данина моді, ніж пристрасне бажання. На думку віртуоза історичного костюма, образ на екрані недостатньо закінчений, структурований. Незважаючи на численні прохання, Діор часто відмовляється від співпраці з кінокомпаніями під будь-якими приводами. Однак роботу у фільмі Марселя Ашара «Паризький вальс» Діор називає вдалою. Картина оповідає про епоху Наполеона III, моду яку майстер дуже любив.

Ще одна грань особистості Крістіана Діора — педагогічний талант. Він з першого погляду міг оцінити роботу молодого дизайнера і всіма силами залучав новачків у свій будинок моди. Тут П’єр Карден років кроїв жіночі костюми своєї першої колекції, вчилися таємниць професії Жан-Луї Шеррер, Фредерік Касти. Діор не тільки відшукував талантів, але і допомагав їм сходити на Олімп Haute couture, риса аж ніяк не властива цьому світу. Так, Фредерік Касти вже у 24 роки мав власне ательє. Коли в 1955 році в Будинок Діора прийшов якийсь Ів Сен-Лоран, Діор швидко побачив даровитость новачка і незабаром призначив його своїм наступником. Вже через рік після смерті Діора (1957 рік), перша колекція Сен-Лорана «Трапеція» була прийнята з тріумфом.

Незадовго до смерті, заклопотаний майбутнім Високої Моди, яка здавалася Крістіану Діору в першу чергу лабораторією ідей, він писав: «Виникнення Високої Моди можна виправдати двома причинами. Насамперед, це — скарб сумлінних ремісників. Вона випереджає свій час, вона абсолютно нова, саме вона буде визначати завтра моду Парижа, моду світу. Від кутюр’є вона перейде в бутіки, потім досягне виробників готового одягу, а звідти захопить вітрини і вулиці. Преса, радіо, кіно, телебачення постараються прискорити її просування вперед. Через кілька місяців велика міграція моди відбудеться. І тоді кожен в залежності від своїх коштів «пристосується» або, якщо хочете, стане модним». Якщо інші славні імена Високої моди синоніми стилю, то Діор — вираз всієї магії моди та її здатності до відродження. Дивно, але, будучи самим розкішним з усіх Будинків моди, «Діор» став популярний у мільйонів жінок.

Послідовники легендарного кутюр’є і зараз дбайливо зберігають традиції майстра, його погляд на моду, тягу до всього нового і пристрасть експериментувати. Після Ів Сен-Лорана будинок очолив Марк Боан, якому вдалося чудово поєднувати свою творчість з вірністю духу Крістіана Діора. У 1989 році Бернар Арно, який став господарем підприємства, доручив художнє керівництво Джанфранко Ферре. Італійський кутюр’є блискуче продовжив справу в дусі елегантності і прагнення до досконалості.