Джон Гальяно

Фотографія Джон Гальяно (photo John Galliano)

John Galliano

  • День народження: 28.11.1960 року
  • Вік: 56 років
  • Місце народження: Гібралтар, Великобританія
  • Громадянство: Великобританія Сторінки:
  • Оригінальне ім’я: уан Карлос Антоніо Гальяно Гильен
  • Original name: Juan Antonio Carlos Galliano Guillen

Біографія

Ще донедавна його називали вундеркіндом. Тепер він — зірка світової моди. Джон Гальяно — головний дизайнер Будинку Діора.

Джерело інформації: журнал «VOGUE Росія» No.1, вересень 1998.

Джон Гальяно веде подвійне життя. Сьогодні він — дизайнер Дому Christian Dior, і завдяки йому цей Будинок асоціюється тепер не з поважної матроною, а з ваблячою сиреною. У Будинку Діора Гальяно — «месьє Комільфо»: на ньому зшитий на замовлення діоровского костюм-трійка з темної вовни, м’яка фетровий капелюх хвацько закинута набакир, нігті ідеально відполіровані. Його ательє знаходиться на шикарній авеню Монтень, якраз над головним бутіком Діора, а сам він займає старовинний особняк.

Назавтра він — Джон Гальяно, дизайнер власного будинку моди, розташованого в приміщенні колишньої лялькової фабрики. Одягнений, як важкий підліток, — величезного розміру шорти і майка, чорний берет, здоровенний медальйон на голих грудях і гірськолижні темні окуляри в позолоченій оправі. Він слухає клубну музику і ходить в спортзал. Не п’є, відмовився від кави, але пачка «Мальборо» у нього завжди з собою.

Джон Гальяно — улюбленець модного істеблішменту, один з найвпливовіших творців моди у світі. Він став головним дизайнером Будинку Діора і дав цьому застиглому в своїй респектабельності Будинку друге дихання: струсив нафталін, вніс свіжий струмінь, зробив модним і бажаним. Продажі ростуть, бізнес процвітає. А на показах у першому ряду — ціла галерея зірок: від Ніколь Кідман і Демі Мур до Селін Діон і Крістін Скотт Томас.

Тепер він звернув свої погляди до Росії — перший бутік Діора відкрився в Москві в листопаді 1997 року. Сам Гальяно ніколи тут не був, але Росія надихає його, і він каже, що мріє приїхати.

У перерві між примірками, сидячи на залитій сонцем терасі, Гальяно розповідає про своє альянсі з Будинком Діора, встигаючи при цьому злегка перекусити. Є в ньому щось хлопчаче і розбійницьке одночасно. Вуса — майже як у Сальвадора Далі — і сліпучо-білозуба посмішка. Розмовляє тихо і серйозно, а потім раптом — знаменитий манірний смішок. Він каже, що страшенно сором’язливий, а сам при цьому виблискує очима, випромінюючи кипучу енергію.

«Месьє Діор був Богом моди, — говорить Гальяно. — Він той, про кого мрієш в дитинстві. Я ніколи не припускав, що стану дизайнером у Діора — ніколи, навіть в самих божевільних мріях. Іноді мені хочеться вщипнути себе, щоб переконатися, що це не сон».

Він натхнений тим, що саме йому випала честь привести Будинок моди з півстолітньою історією в нове тисячоліття.

Абсолютний романтик, який сумує за XVIII століття, він творить для сьогоднішнього дня. Обожнює примхи, нагромаджує коштовності, вишивки, бахрому, аплікації — і в той же час може скласти просте плаття так, що це буде межа мрій. Природжений шоумен, відомий на весь світ, він може з закритими очима описати всі технічні тонкощі крою жилета XVIII століття.

Гальяно просто створений для Діора насамперед тому, що поділяє його всепоглинаючу пристрасть до жіночності. Як говорить він сам: «Діор обожнював жіночу красу, тому і в сьогоднішніх моделях ми намагаємося підкреслити лінії грудей, талії, стегон». Новий образ жінки Діора — чуттєвий, декадентський, безоглядно романтичний. Зарозуміло підняте підборіддя, спадаюче каскадом намисто з перидота і молочно-перли, кр

південні краплі сережок. Русалочье сукню, скроєна по косій, — пильно-бузкове або, бути може, чорнильно-чорне, зі шлейфом, розписаним ліліями. І як останній штрих — запаморочливої висоти підбори. «Це жінка, яка насолоджується своєю жіночністю, — підтверджує Гальяно. — Ми намагалися уявити, що створив би Діор, будь він живий сьогодні».

Невгамовна уява — характерна риса Джона Гальяно. Начерки, ескізи, клаптики тканин — все це буде потім. Дизайн Гальяно починається з жіночого образу. Це може бути історична постать, героїня роману або просто плід його уяви. «Мене надихає особу. Я уявляю, якою була ця жінка, що вона носила, що хотіла б носити, де жила, хто були її коханці, — розповідає Гальяно. — Може бути вона втекла з Росії, як Велика Княжна Анастасія», — це висловлювання належить до його колекції «Принцеса Лукреція» (весна-літо, 1994).

Придуманий ним образ принцеси Лукреції виник з випадково прочитаної газетної статті про дослідження останків царської сім’ї, знайдених в Єкатеринбурзі: цар Микола, цариця Олександра і лише троє з п’яти дітей. Ця історія настільки захопила Гальяно, що він створив колекцію пишних бальних суконь, атласних стьобаних накидок і спідниці з тафти, які могла б носити його міфічна принцеса-втікачка.

Працюючи над новою колекцією, Гальяно навіть змінює власний стиль, щоб відповідати її духу. «Одяг — це спосіб самовираження і частина творчого процесу, — говорить він. — Я перетворювався то в торговця автомобілями, то в цигана або матадора». Він говорить в минулому часі, так як тепер намагається одягатися нейтрально: «Я видавав занадто багато секретів, використовуючи у власному образі характерні деталі майбутньої колекції».

Викликавши в уяві жіночий образ, Гальяно починає збирати колекцію ескізів, книжкових ілюстрацій, гравюр, цитат, вирізок зі старих ілюстрованих журналів. Його цікавить усе: зачіски, гудзики, вишивка. Наприклад, підбір ілюстрацій до колекції «Принцеса Лукреція» — просто хроніка старої Росії Тут і Петро I в камзолі, і деталі гусарського костюма, і навіть позначки типу: подивитися фільм «Доктор Живаго».

Подібні пошуки дуже важливі для творчості Гальяно, може бути тому він повністю розділив роботу над лініями Діор і Гальяно. Всі дослідження для Діора ведуться в Парижі, в основному це вивчення «чудесних диоровских архівів». Для розробки лінії Гальяно головне місце — Нью-Йорк. Раніше це був Лондон, Музей Вікторії та Альберта, куди Гальяно звик ходити ще студентом, робити замальовки і вивчати роботи Мадлен Вьонне, великого кутюр’є 1930-х років. «Але прогулюватися по вуличному ринку так само захоплююче, як і розглядати старовинні тканини, — стверджує Гальяно. — Навіть якщо я просто ходжу з друзями по клубам — мене це надихає. Мій друг діджей Джеремі Хілі робить музику до моїм показам, а у вільний час тягає мене за клубам всій Англії». Кульмінацією творчого процесу стає шоу — показ мод і театральне дійство одночасно. Замість звичайного запрошення кожному гостю посилають сувенір — наприклад, браслет з підвісками, балетну туфельку, сумочку «під леопар

так», — щоб відразу налаштувати його на очікування чогось незвичайного. Потім Гальяно заманюють гостей у екзотичне місце — це може бути зруйнований театр, ботанічний сад або паризька дах, населені такими колоритними фігурами, як танцюристи танго, канатохідці або індійські раджі.

У цей момент жінка мрії повинна матеріалізуватися і постати поглядам захоплених шанувальників. Так, жінка Діора існує в атмосфері аристократичного декадансу — ось вона у своєму будуарі, падає на кушетку з високо збитими подушками, а ось вона ковзає по щаблях паризької Гранд Опера, супроводжувана ароматом тисячі квітучих троянд. Жінці Гальяно потрібен більш ексцентричний сценарій: циганський табір, чаювання в середньовічному замку, захудалое берлінського кабаре або автостоянка.

У своїй першій колекції в 1947 році Крістіан Діор вивів на подіум силует «груди-талія-стегна», і його негайно охрестили «The New Look» — «Новий Образ». Новий, тому що Діор кинув рукавичку екстравагантності в обличчя зголоднілому післявоєнного Парижа, одягненому в нудні безформні штани і мішкуваті старечі спідниці. Він створив, вірніше сконструював, жакет, змальовує груди і підкреслює талію; спідниці, драпирующие стегна кілометрами тканини. «Новий Образ» розколов Париж — його обожнювали або ненавиділи. Виник суспільний резонанс зробив Діора знаменитим за одну ніч. Він відкрив свій Будинок за адресою: авеню Монтень, 30 (де він перебуває донині), і оформив його в своїх улюблених сіро-білих тонах. За свою десятирічну кар’єру він став кутюр’є номер один у світі і арбітром паризької елегантності та шику.

Після слави 50-х років Будинок Діора став поступово втрачати популярність, і до 1996 року, коли туди прийшов Гальяно, був відомий, в першу чергу, костюмами для дам середнього віку і буржуазними бальними сукнями. Гальяно досить дипломатично висловлюється про свою роль: «Я думаю, ми злегка струсили павутину, надали речей легкість. Я маю на увазі, що раніше жакети просто стояли колом, — єхидно посміхається він. — Наші жакети як і раніше цілком традиційні і відмінно сидять, але вони створені для жінки легкої на підйом, якій нічого не варто злітати в Нью-Йорк пообідати».

«Жінка Діора — це справжня парижанка, чий образ з часом почав тьмяніти. Мені захотілося відродити його, дати світові саме те, що він очікує від Діора.» На практиці за цими красивими словами ховаються цілком прозаїчні речі. «Ми переглянули конструкції, стали використовувати високотехнологічні матеріали, нові барвники, але, — підкреслює Гальяно, — як і раніше зберігаємо приголомшливий крій».

Він повністю переніс акцент на вечірній одяг (продаж одягу для вечора тепер становить 80% від всієї готової продукції, у порівнянні з 20% в минулому), увів свій знаменитий крій по косій і оновив хутряну колекцію.

І все ж Гальяно не говорить про головне — про те культі Діора, який йому вдалося відродити. Цей культ означає, що Діор зараз знову ультрамоден; що його покази пропустити не можна ні в якому разі; що в першому ряду сидить Ніколь Кідман; подружки Гальяно Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл з’являються на урочистостях в одязі від Діора.

Сьогодні Гальяно — зірка світової мо

ди і повинен дотримуватися найжорсткішого розкладом. Він бігає між Домом Діора і своїм власним і робить по дванадцять колекцій на рік.

Але так було не завжди. Він народився в Гібралтарі в 1960 році, і коли Джону (тоді — Хуану Карлосу Антоніо) було шість років, сім’я переїхала в Лондон. Батько його був водопровідником, а мати займалася дітьми — вона вчила їх танцювати фламенко на кухонному столі і вдягала, як згадує Гальяно, «з будь-якого приводу — навіть просто дійти до кута».

У школі він весь час малював — «телефони і квіти». Потім навчався в Сент-Мартіна, найпрестижнішому англійському коледжі моди і дизайну, і вже був готовий відправитися в Нью-Йорк, де його чекало місце ілюстратора моди. Для дипломної колекції на тему французької постреволюційного руху «Неймовірні» він створив вісім нарядів, які були буквально зметені з подіуму одним з найбільших лондонських бутиків. А потім у цей бутик прийшла Дайана Росс і купила жилетку. Так почалася легенда Джона Гальяно.

«Це було божевільне літо, — згадує він. — Батьки поїхали в Іспанію, я влаштувався у них вдома і строчив один жилет за іншим. Я сам купував тканини, сам їх фарбував, шив жилети, розвозив їх і все повторював спочатку».

Гальяно так і не поїхав в Нью-Йорк. Замість цього він відразу став вундеркіндом лондонської моди. Сезон за сезоном він створював чудові речі, які приводили всіх у захват, але «прорив», в тому числі і фінансовий, все не наступав. На початку 90-х Гальяно залишає Лондон і відправляється шукати щастя в Париж. Він приїжджає туди без гроша в кишені, спить на підлозі у квартирі приятеля. Один з друзів позичає йому кілька квадратних метрів своєї фабрики. Гальяно займається дизайном і намагається нашкребти якісь кошти, знайти фінансову підтримку.

А потім настає його час. У березні 1994-го, коли мода загрузла в деконструкції, а сукні з мішковини і кістляві моделі заполонили подіуми, Гальяно кинув свій виклик. Він випустив блискучу колекцію, повну екстравагантної розкоші. До неї увійшли лише сімнадцять унікальних нарядів — проти, як мінімум, вісімдесяти, що виставляються іншими будинками. Її демонстрували сімнадцять кращих моделей світу, таких як Лінда Євангеліста, Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл, а відбувалося все це в покинутому особняку, де пилові люстри поетично спускалися до підлоги і вітер ганяв листя по всьому залу. Це полутеатральное дійство повернуло в світ моди красу і затвердив Гальяно у вищій лізі світових дизайнерів. Два роки потому надійшло запрошення від Будинку Діора.

Запитайте Гальяно про його коханому, самому пам’ятну мить — після дме довге мовчання. Потім він скаже дуже тихо: «Я зробив колекцію під назвою «Занепалі Ангели», навіяну епохою Директорії — багато легких суконь. І як раз перед тим як дівчата вийшли на подіум, я облив їх відром води — тоді було модно носити сукні мокрими. Це було щось! Просто казка!»

Цим сказано все про генія Гальяно. Він не тільки створює образи рідкісної краси, але і володіє дивовижним людським магнетизмом. Магнетизмом, змушує моделей смиренно приймати від нього будь-які сюрпризи — навіть відро холодної води перед виходом на подіум.